阿根廷布宜诺斯艾利斯怎么样（2）

阿根廷布宜诺斯艾利斯怎么样（2）

阿根廷布宜诺斯艾利斯：一座混血城市的诞生（接上）

大宅前门贴着一位定居马德里的女士2007 年的回访留言：“我曾在20 世纪40 年代初蜗居于此，塔楼上的老头曾空心裹一件西装就下楼取信和闲聊。这套大房子采光糟糕极了，记得隔壁有个卖非法彩票的女贩子，因为从不洗澡而一直没被抓。但是无论好坏，它是我祖国历史的一部分。以我现在的年纪，不知道还有没有机会再来看看，谁知道呢？”

现代阿根廷是一个由欧洲移民建设起来的国家，印第安原住民仅占人口的1.5%，人口构成中占比重最大的是意大利裔，布宜诺斯艾利斯自然也少不了受到意大利文化的影响，比如改了名字的各类意面和酱汁，以及国会广场附近的巴罗洛宫（Palacio Barolo）--这个名字来源于面料大亨Luis Barolo。意大利建筑师Mario Palanti 从但丁的名着《神曲》中提炼出所有可能的数字，将其一一规划在这栋建筑之中。

一般的旅行指南大都会提到：楼高100 米，每一米代表《神曲》的一个篇章；22 层，每层代表一首曲，并按篇幅比例，从下到上对应划分为地狱、炼狱和天堂。大厦的向导会告诉你更多秘密，包括电梯、层高、塑像、楼层标示、最初的办公室数目和面积……都可以在《神曲》里找到数据出处。由于拿着设计图纸的Palanti 在建筑落成前就病逝于意大利，人们只能通过草稿来总结这些“数字阅读”，但文献研究者认定，这些巧合绝非他们的过度想象。

阿根廷布宜诺斯艾利斯：惹人津津乐道的一对世仇

安迪斯山区的天气或许是高冷的，大城市里的探戈或许是冷艳的，可这个国度有这么多以热情闻名的意大利和西班牙移民，难道越过赤道后就会变得冷漠吗？为了走进当地人生活而不要太像游客，我在抵达布宜诺斯艾利斯之前发出大量沙发客的住宿请求，一个住在西北部山区的年轻人Fernando 主动留言邀约，成了我的第一位房东。Fernando 是意大利裔，河床俱乐部的忠实拥趸，也是一位半职业的室内足球运动员。相仿的年纪，让我们可以一道追忆“乌拉圭王子”弗朗西斯科利、“小毛驴”奥特加和丰田杯的辉煌，迅速熟络起来。

布宜诺斯艾利斯人大都有自己扞卫的球队，并以此建立起生死与共的忠诚度。城内的两支老牌劲旅--博卡青年和河床有着百年恩怨，彼此不共戴天。作为球迷，尤其是阿根廷球迷，这两大俱乐部我都去拜访了。博卡青年总是自诩为“穷人俱乐部”，因诞生过球王马拉多纳，且置身于色彩斑斓的博卡区（La Boca），对外国游客更具吸引力。

19 世纪中叶，大批西班牙和意大利贫民涌入布宜诺斯艾利斯南面、分割开其他省份的界河--Riachuelo 河西岸，在鲜肉加工和仓储公司就业。此时，驰名世界的阿根廷牛肉开始大规模出口，驳船粉刷完毕离港后，没用完的大批油漆以及河里的工业废料，被居民用来涂抹自家有着褶皱的铁皮屋，这片名为博卡的区域逐渐变得五颜六色起来。在Caminito 街区，“教皇大人”站在街口阳台上跟大伙儿挥手，“马拉多纳”、“艾薇塔”和“博尔赫斯”则负责在街尾的阳台欢送，当然，他们只是神貌奇异的塑像。阳光无障碍地渗透每一间铁皮屋的墙面，着装单调的游客隐没于一片片彩虹色的建筑中。

20 世纪，画家Quinquela Martin 最充分地表现了过去博卡的色彩，在由他的工作室改造而成的美术博物馆中，可以看到不少笔触宽粗的超现实场景：喧嚣的暗色港口，色彩斑斓却破败的民宅，有着大烟囱投影的肮脏水面，挥汗如雨的劳动者。那是一个窃贼、强盗、妓女、走私贩横行，在酒馆跳探戈兼挑刀子打架的年代。如今博卡保留下了曾经的颜色，同时也继承了糟糕的安全声誉，游客成群结队来到这里，像是探险一般，抓紧时间自拍，然后匆匆溜走。转过一个街口，我猝不及防地被一个女孩一把搂住，她戴上黑色礼帽，脚步后移，躺倒在我怀里，她的女伴熟练地掏走我的手机，迅速按下快门。

“现在你会跳探戈了！ 100 比索。”

“这么贵啊！”

“我可是艺术家！便宜你，50 吧。”

博卡青年的主场--总是喊杀声震天、总是撒满碎纸屑的糖果盒球场（La Bombonera），距离Caminito只有4 个街区，可惜赛季早已结束，见不到还没退役的特维斯，更见不到帕勒莫、里克尔梅、巴蒂斯图塔、贝隆以及马拉多纳这些伟大的博卡人。