登临禅境峨眉山（上）

登临禅境峨眉山（上）

峨眉人与峨眉山一样，清秀而灵动。依山而居的人们，总带着一种稳重的不事张扬，他们将如火如荼的烟火日子与清净灵秀的山水糅合在一起，诠释着与别不同的、亦庄亦谐的山居岁月。

登临禅境峨眉山：“天塌下来有山顶着”

峨眉人潜意识里其实都笃信“天塌下来有山顶着”，背后靠着这座山，便有了说不明道不清的底气。同时，对他们来说，这大名鼎鼎的世遗之山，承载的更多还是生活记忆。

峨眉山是当地孩子的游乐场，金顶和报国寺就是他们的摩天轮与旋转木马。春游秋游十有八九是上山，暑假没爬个山也不算完整，金顶上的日出和满天星斗就是青春的浪漫注脚。在山上玩大的孩子，对自然多一份亲近。

对中年人来说，峨眉山是奔波忙碌后的“退一步海阔天空”。去山上散个步，呼吸新鲜空气，顺便背回清凉纯净的山泉，是最简便的养生方式。闲来约三五好友在农家乐打牌，吃泉水点的豆花饭，不知不觉日落西山。偶尔去庙里拜访相熟的和尚，檀香环绕中，一边喝茶一边听佛理。夏天，随便在山上找个寺庙住下，在蝉鸣蛙叫声中入睡，一个通铺10块钱，一顿斋饭5块钱，这个价格好些年都没变过。

峨眉山也是老年人的信仰中心，它矗立在那里，就像他们的一颗定心丸。皈依，诵经，参加法会，都是一种慰藉，一方面祈愿健康，另一方面，面对老去与死亡也更加平静。

登临禅境峨眉山：名山脚下的市井琐细

小城有小城的好处，比如，若是相熟的卤鸭摊儿今天没见出来，可以直接跑到摊主家里去买；生意最好的那家钵钵鸡小店，排半小时队怎么也吃上了。游子在外，最想念的并非辉煌的峨眉金项，而是一些市井的、琐细的东西，一旦回乡，总要坐一趟三轮、吃一碗夜抄手、去报国寺发个呆，以此唤醒记忆。

旧时的那条好吃街，整夜灯火通明。牛滚泥、鸡丝粉、炒田螺、黄焖鸡，从街这头一家接一家吃到街那头，再慢慢吃回来，一晚上可以吃好几轮。后来好吃街搬到景区，东街成为新的美食集散地，白领闺蜜们吃凉糕搭配豆脑儿，年轻小伙子炖兔头、烤鸡爪一块儿上，刚下课的学生，在回家的路上停下来买一杯三鲜冰粉。

还有独特的“夜抄手”，晚上才开始在街边摆摊，卖上一个通宵，不论几点，饿了随时出门，往灯火通明的地方走准没错。鹅黄色的光晕下，红油锃亮、热气腾腾的新鲜抄手落肚，让人生出一种被关怀的暖意。

城里的三轮车来去如风。在私家车还没普及、公交车只有一条线路的那些年，三轮车是唯一的代步工具，挥手即停，起步价一块钱（现在涨到三块），距离远近全在于乘客与三轮师傅俩人怎么商量，总要争论上一会儿的。待价格敲定，欣然上车，师傅卖力蹬起，风从四面八方吹过来，有坐豪车兜风的快感。

登临禅境峨眉山：烟雨柳江

柳江古镇距离峨眉市区大约30公里，始建于南宋，已有八百多年历史，在当地素以美景著称。背山面水的地势，造就了镇中水雾不散的“云景”，晴朗的早上，雾气氤氲，晨霞内藏，形成“烟雨柳江”的知名景观。

流经古镇的河并不叫“柳江”，而是花溪河与杨村河的汇聚。据说，清代中期，镇上柳、姜两姓族人合资修建了一条石板长街，名为“柳姜场”，后定名为“柳江场”，“柳江”之名由此得来。

有水的地方总是让人心生欢喜，尤其酷暑天气，活泼好动的孩子们在花溪河里撒着欢地嬉戏，成年人呼朋唤友前来，在水中组一桌麻将，脚泡在河水里，别提多惬意，再来上一份沿河叫卖的土冰粉，满口清爽、甜蜜，完美了古镇的消夏模式。